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MIGUEL ÁNGEL CISTERNA PARTICIPÓ
El tricólogo certificado Miguel Ángel Cisterna fue convocado por
Buenos Aires, abril de 2011. Miguel Ángel Cisterna, fundador
A partir del 27 y hasta el 29 de abril el único tricólogo certificado de la
Cisterna busca constantemente obtener nuevos conocimientos
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TIPOS DE CAÍDA
Los médicos distinguen cinco tipos de alopecia y las mujeres podemos llegar a padecerlos. Cada variante presenta características y tratamientos diferentes.
Alopecía androgenética: suele ser hereditaria y puede comenzar a cualquier edad. En ese caso, el pelo se cae en la zona de la frente, en los laterales o en la coronilla. El 30% de las mujeres mayores de 50 años padece este tipo de calvicie.
Alopecia areata: “se caracteriza por la pérdida repentina de pelo en una zona determinada pero, habitualmente, el cabello vuelve a crecer después de varios meses”, explica la especialista Maria Isabel Ahedo, directora técnica de Arbell.
Alopecia tóxica: las dosis excesivas de vitamina A, algunos medicamentos como el talio y los retinoides pueden provocar este tipo de alopecia. “Suele presentarse con posterioridad a un episodio de fiebre elevada o tras una enfermedad grave”, señala al respecto Ahedo.
Alopecia cicatrizal: se trata de zonas del cuero cabelludo que sufren un proceso de cicatrización. Las enfermedades como el lupus o infecciones bacterianas de la piel, que dejan como secuela cicatrices, pueden se causantes de este tipo de alopecia. También es el caso de las quemaduras o de algunas heridas.
Tricotilomanía: se considera el hábito de arrancarse el cabello un tipo de caída capilar.
CAUSAS
Las condiciones genéticas, los remedios y las enfermedades de la piel no son los únicos causantes de alopecia. “La anemia, el hipotiroidismo o el estrés suelen provocar la pérdida de cabello en la mujer”, dice el Dr. Jorge Gabriel Noe de Biolook. Según Lucas Menéndez de Wella Studio las mujeres podemos padecer calvicie por “los cambios hormonales que se producen en distintas etapas femeninas, ya sea en la edad del desarrollo, después de un embarazo o durante la menopausia”. Además, señala la especialista Ahedo que la mala circulación, el exceso de secreción sebácea y el llevar una dieta no balanceada, deficiente en vitaminas y minerales, también incrementan la caída capilar.
¿ALCANZA CON UNA LOCIÓN?
En las farmacias se vende un arsenal de productos para tratar la calvicie. Desde shampoos, acondicionadores, serums y lociones para tratar externamente el problema hasta comprimidos para ingerir diariamente. Este tipo de tratamiento es efectivo en muchos casos. Especialmente cuando la pérdida de cabello tiene que ver con el estrés, con problemas circulatorios, con la alimentación o con desarreglos hormonales.
“El cabello es un elemento inerte, compuesto fundamentalmente por queratina. La mayoría de los productos tienen sustancias destinadas a ofrecerle al bulbo capilar mayor sustrato para fabricar esta proteína” explica el Dr. Chueco, cirujano del Hospital Durand.
Las fórmulas, además, suelen contener sustancias naturales como ortiga, ginkgo biloba o cola de caballo e incluyen en su composición vitaminas y minerales. Con todo, la oferta en vidriera contribuye con la regulación sebácea y circulatoria y promueve una nutrición capilar más equilibrada. “El mercado ofrece productos excelentes. Hay complejos estabilizadores con sodio, potasio, calcio, magnesio y vitamina H que ayudan a refrescar y revitalizar el cuero cabelludo, paran la caída y estimulan el crecimiento natural del cabello”, dice Menéndez.
CONSULTAR CON UN ESPECIALISTA
Cuando la salud está en riesgo, la visita al médico es obligatoria. El especialista idóneo para tratar la caída capilar es el tricólogo, una figura que, según el dr. Chueco está poco difundida en Argentina. “Es el técnico especializado en el cuidado y diagnóstico tanto de la fibra capilar como del cuero cabelludo, y es quien mejor podrá guiar a un paciente en el cuidado del cabello sano y en la prevención del daño capilar”, explica.
Además del tricólogo otros profesionales pueden ser consultados. Según Menéndez, “cuando es temporal, cualquier estilista capacitado en caída puede realizar un buen diagnóstico y recomendar tratamientos para frenarla y fortalecer el cabello debilitado. En cambio, si la caída es excesiva es recomendable consultar a un dermatólogo de confianza para que, con análisis específicos, pueda diagnosticar el problema”.
EL INJERTO CAPILAR
Es una de las opciones más efectivas para tratar la calvicie irreversible. Se trata de un proceso de restauración quirúrgica cuya base es el transplante capilar. Hay varias técnicas.
Las tradicionales extraen una porción de cuero cabelludo calvo y colocan en su lugar una tira o colgajo de otra zona. El proceso de cicatrización se prolonga en por lo menos 30 días y puede afectar la sensibilidad del área donante, es decir, de aquella de la que se extrajo la tira.
Actualmente, la investigación y el desarrollo de tecnologías se inclinan por el microinjerto. En este sentido, el dr. Noe afirma que “el microtrasplante capilar pelo por pelo es un tratamiento efectivo. Como el cabello trasplantado proviene de un sector hormonalmente diferente al que se cae, perdura por siempre”.
La técnica más novedosa en injerto de unidades capilares se llama FUE (Follicular Unit Extraction). Es un sistema de restauración capilar que se realiza en dos etapas. Primero se procede a la extracción folicular. Esta fase se realiza con un microbisturí que retira de 200 a 300 unidades foliculares por hora. Luego, con una herramienta denominada implanter se injertan los folículos en el área calva. Según el Dr. Chueco, responsable de esta técnica, el proceso quirúrgico “es totalmente indoloro, equiparable a un tratamiento odontológico simple, con anestesia local”. Las ventajas de este sistema son muchas: la cicatrización de la zona demora de 2 a 4 cuatro días, no se realizan suturas y no hay riesgo de daño nervioso. La desventaja, el precio: 3 dólares más IVA por unidad folicular.
El sistema FUE es recomendable a partir de los 25 años de edad y no es aplicable en alopecias cicatrizales producidas por traumatismos o quemaduras. Se pueden injertar hasta 9300 cabellos, 1500 unidades foliculares por sesión. El Dr. Chueco afirma que “los cabellos transplantados no se caen. No obstante, si en la zona donde se transplanta existen todavía cabellos nativos, esos sí son pasibles de ser afectados por el proceso hormonal y perderse. Por eso, sólo operamos pacientes con alopecia estabilizada”.
¿Qué precauciones se deben tener durante el postoperatorio?
Fundamentalmente no golpearse, seguir las indicaciones del especialista para la higiene diaria del cabello y evitar el primer mes las tinturas. El resto, vida normal.
Las mujeres solemos utilizar productos y aparatos electrónicos de embellecimiento capilar como las cremas de peinar, el uso de planchitas o bucleadoras o algún spray antifrizz. Asegura el Dr. Chueco que los cuidados de estética capilar habituales en las mujeres no están contraindicados: “pasado el primer mes postoperatorio no hay problema porque todo el cuidado estético se realiza sobre el cabello, el bulbo no es afectado”.
¿QUÉ TRATAMIENTO ELEGIR?
“El 90% de las mujeres que sufren un problema de caída lo hacen en forma temporal. Es decir, con un tratamiento especifico y con continuidad, la disfunción se soluciona”, afirma Menéndez. En estos casos, los médicos suelen indicar la ingesta de medicamentos puntuales y tratamientos localizados, que se aplican directamente sobre el cuero cabelludo. Cuando la alopecia es irreversible hay que recurrir sí o si al injerto capilar, o a una peluca. Las pelucas, además, son ideales cuando la caída se debe al consumo de remedios o es producida por rayos X. Este tipo de alopecia momentánea, además, no se trata efectivamente con lociones.
QUIEBRE VS. CAÍDA
El cabello dañado, sensibilizado o muy poroso no se cae: se corta. Los médicos le dicen alopecia traumática y los estilistas hablan de daño capilar por quiebre. Se trata de una caída transitoria del pelo y es producida por la excesiva aplicación de calor o quimicos sobre el cabello.
EL PELO, EN NÚMEROS
-Por día, perdemos naturalmente de 80 a 120 cabellos.
-En el cuero cabelludo normal, la densidad capilar por centímetro cuadrado es de 60 unidades foliculares.
-Cada unidad folicular posee de 1 a 4 cabellos.
-El cabello pasa por un proceso de nacimiento ó “ANAGÉNO”, transición ó “CATÁGENO” y caída ó “TELÓGENO”.
-El 80% de los cabellos se encuentran en la etapa anágena (nacimiento). Esta fase dura de 5 a 7 años, aproximadamente, y determina la durabilidad del crecimiento del cabello.
-Solamente el 1% del pelo de nuestra cabellera está en la etapa “CATÓGENA” (transición). El período toma de 20 a 40 días.
-El 14% de los cabellos se hallan en la etapa telógena (caída) de 2 a 4 meses: este pelo que cae vuelve a crecer.
Se aconseja usar peluca?:
Habitualmente, los pacientes que padecen alopecia por haberse expuesto a radioterapia o quimioterapia utililizan una peluca hasta que el cabello vuelve a crecer. Así evitan que el tratamiento que siguen para restablecer la salud les juegue en contra de su aspecto. Las ganas de cuidarse y que el espejo devuelva una imagen agradable contribuyen con la recuperación física y anímica del paciente. Por eso, el tricólogo Miguel Cisterna afirma que "debe primar sobre todo la expectativa del paciente: su deseo de verse agradable estéticamente". Sin embargo, la peluca puede causar leves molestias e incluso resentir el cuero cabelludo con alguna pequeña marca. "Le sugerimos a la paciente que la utilice cuando se sienta incómoda o cuando no quiera contar el proceso que lleva a cabo. No obstante, le recomendamos que cuando llegue a su domicilio o siempre que les sea posible se la quite, para que el cuero cabelludo se oxigene y descanse", explica el especialista. Consejos para cuidar la cabellera
*Si usas la planchita, te haces brushing o te teñis esperá el debido tiempo de reposo antes de repetir el procedimiento para evitar que la fibra capilar se debilite.
*Usa productos adecuados para tu pelo. Si tenes duda, recurrí a un especialista para realizar un examen certero del cuero cabelludo.*Si estas bajo tratamiento, evitá el uso de aparatos y químicos hasta que se restablezcan las mínimas condiciones naturales de salud.*Preferí las tinturas naturales, sin amoníaco, pigmentos sintéticos o agua oxigenada.
Fuente: Tricólogo Miguel Cisterna
* Dr. Alejandro Chueco, director de InjertoCapilar Centro de Cirugía Capilar Avanzada tel. 011 4958 3773
www.InjertoCapilar.com
* Miguel Cisterna, tricólogo, técnico diplomado en Barcelona, director de CABELLOySALUD ® CADC tel. 011 4825 4850
www.CABELLOySALUD.com
Copyright Revista Nueva Estética N 14
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Cuando buscamos alternativas para embellecernos, el shampoo es uno de los ítems que encabezan nuestra lista. Resulta casi imposible pensar en sentirnos más lindas sin un buen producto para el pelo. Y no hay edad para esto. Porque desde que somos chicas, sentirnos cómodas con el cabello es clave. Las que tienen rulos, las lacias, las que luchan contra la humedad y ni hablar de las que se les cae el pelo. Todas vemos en el shampoo a una aliado fundamental para enfrentar el mundo más seguras y saludables. Pero, ¿cómo hacían las mujeres de antes cuando no existía este amigo incondicional? No tenían otra opción que recurrir al jabón. Cuenta la historia que hace 4000 años aproximadamente, los hititas de Asia Menor se lavaban las manos con las cenizas de una planta (jabonera), en suspensión en agua. Los sumerios preparaban soluciones alcalinas para lavarse. “Técnicamente, ninguna de estas preparaciones era jabón, si bien se aproximaban a este producto. Los fenicios lograron fabricarlo en el año 600 a.C., lo conseguían hirviendo grasa de cabra, agua y cenizas con alto contenido de carbonato potásico, permitiendo que el líquido se evaporase para formar un jabón sólido y de consistencia semejante a la cera. La población al lavarse, saponificando grasas o sebo natural y realizándolo con una continuidad jamás diaria, lograba una buena performance y un resultado estético medio”, explica el tricólogo Miguel Ángel Cisterna, director del portal www.cabelloysalud.com. El especialista explica que el jabón deja residuos, ya que emulsiona en cierta manera al sebo natural de los cabellos y se deposita en ellos.
En boga
La palabra “shampoo” tuvo su origen en Inglaterra, en el año 1870. Al mismo tiempo que la India formaba parte del Imperio Británico, su gente se fascinaba con la moda y el arte hindú. Los peluqueros ingleses también adoptaron esta tendencia. Así fue como comenzaron a utilizar la palabra shampoo, que deriva del hindú “champo”, que significa “dar masaje”. “En Alemania, un equipo de científicos crea los primeros shampoos”, explica Cisterna. Técnicamente, el primer shampoo fue producido en Alemania en 1890. Concluida la Primera Guerra Mundial, el producto se lanzó al mercado como preparado comercial destinado a la higiene del cuero cabelludo. En la actualidad resultaría casi imposible adaptarnos a otro tipo de higiene. Para un lavado con extractos vegetales naturales, se necesitaría quizás más tiempo y demandaría un esfuerzo muy grande por parte de laboratorios y consumidores. Además, las marcas de mayor calidad son elaboradas con los ingredientes fundamentales que hacen que un shampoo cumpla con todas las funciones. Su fórmula contiene: agente limpiador, modificadores o estimuladores de espuma, acondicionadores, espesantes, aditivos, perfumes, colores y aditivos especiales (antiseborreicos y anticaspas).
Tiempo y forma
Para una correcta higiene de nuestra cabellera debemos tener en cuenta dos aspectos muy importantes: las características del cuero cabelludo y de la fibra capilar. “Al primero debemos lavarlo acorde a sus necesidades, según su producción sebácea-hídrica. ¿Es seco u oleoso? Con respecto a la fibra, esta zona no necesita de una higiene profunda como la del cuero cabelludo. Por su estructura (queratinización o cornificación de proteínas) bastaría sólo con agua para limpiarla, salvo que deseemos quitar productos de peluquería (lacas, geles, spray, etc.). Actualmente, los laboratorios más importantes con alto grado de tecnología proveen productos para tratar tales situaciones”, concluye Cisterna.
El shampoo por excelencia
La marca Sedal se lanzó en la Argentina en agosto de 1953, introduciendo un producto revolucionario: el shampoo. Luego, fue innovando a través de la presentación de las variedades para cada tipo de pelo. Éste fue un hito en el campo de la cosmética capilar que ubicó a la marca en un lugar de liderazgo en el mercado, posición que a su vez la impulsó a emprender nuevos desarrollos para satisfacer la cada vez más exigente demanda del público femenino. En los años 70 introdujo en el mercado las cremas de enjuague, mientras que en los ´80 presentó nuevas variedades a partir de ingredientes naturales (ginseng, algas, henna, etc.). En 2001, la marca lanzó las cremas de peinar y cremas de tratamiento a través de la variedad Sedal Hidraloe. En los últimos años, Sedal continuó ampliando el espectro de productos capilares con tratamientos diarios para el cuidado del color y con el desarrollo de la línea Sedal Verano para el cuidado y la protección del pelo ante las condiciones extremas del verano.
Copyright revista SedalMag N 25
